如果说那拉提草原是一曲铺展在天山腹地的长调牧歌，那么盘龙谷道，便是这曲长调中最幽深、最婉转的一段回旋。它不像空中草原那样一览无余地坦荡，也不像河谷草原那样平铺直叙地舒展。它把自己藏起来，藏在雪岭云杉的浓荫深处，藏在峡谷与山脊交错的褶皱之间，像一条沉睡的巨龙，蜿蜒着，盘旋着，等待有心人前来唤醒。

盘龙谷道全长二十六公里有余，是新疆首条景区生态样板路，贯穿那拉提北山坡，串联起眺石岗、林海半岛、卧牛岗、蛟龙出海、时来运转、雪狼谷六大核心景点。当地人说，在这里赏景有“三看三体验”的要诀：一看林，体验龙游之优美；二看谷，体验龙潜之妙趣；三看山，体验龙旋之风流。未入谷道之前，我只当这是景区宣传的巧思。真正驱车驶入之后，才知这“龙”字用得何等贴切。

车子从依提根赛右转，盘龙谷道的入口便悄然出现在眼前。没有气派的门楼，没有喧哗的指引，只是一条朴素的柏油路，静静地拐进了林海深处。紧接着，两侧的雪岭云杉便像两排沉默的卫兵，齐刷刷地立了起来。这些云杉高三十至四十米，最高的可达六十米，相当于二十层楼的高度，笔直如墨绿的高墙，枝叶在头顶交织成穹顶，漏下斑驳的阳光，把路面照得忽明忽暗。车窗外的世界骤然暗了下来，也静了下来。方才草原上的风声、人声、车马声，仿佛被这密林一口吞没了。

路开始盘旋。一圈，又一圈。方向盘轻轻一打，眼前的景致便换了模样——前一秒还是铺满蒲公英的缓坡，下一秒就撞见溪流在乱石间跳着碎步。这条路有着数十处连续的发卡弯道，像一条银色的丝带，顺着山势曲折迂回，缠绕着层层叠叠的云杉林。坐在车里的人，身体随着弯道微微倾斜，目光却舍不得从窗外收回。因为你永远不知道下一个弯道后面藏着什么——也许是一片豁然开朗的草甸，也许是一挂从岩壁上跌落的细瀑，也许是一群低头啃草的牛羊，脖颈上的铜铃在寂静中发出清越的回响。

行驶到“蛟龙出海”观景台时，我停下了车。站在木栈道上往下望，整条谷道在脚下蜿蜒盘旋，时而隐入林间，时而跃出山脊，真如一条苍龙在山腹间游走。那一刻忽然想起金代诗人元好问的句子：“天开郁郁盘龙谷，龙气浮空龙不还”。诗中所写的盘龙谷自然不是此处，但那种苍茫郁勃的气象，竟如此相通。千百年来，这条山谷就这样沉默地盘着，云杉一茬一茬地长，溪水一年一年地流，龙气浮空，却从不曾离去。

关于盘龙谷道，当地流传着一个古老的传说。据说天上曾有两条神龙争夺王位，在云间鏖战，战败的那一条被打落山间，化作了这条盘龙谷道。可它千百年间始终不甘心就此化身道路，在雷电交加之夜，人们仿佛还能听到它向天空发出的怒吼与挑战。这传说当然是虚妄的，但站在谷中，听着风穿过云杉林发出的低沉呜咽，看着远处雪峰上翻涌的云雾，你会觉得，这样的山谷里若没有一条龙，反倒是一件奇怪的事。

继续向前，便到了乌孙古迹。这里是盘龙谷道的终点，也是整条线路中最厚重的一笔。乌孙，这个在汉文史册中留下浓墨重彩的游牧古国，曾在这片草原上驰骋数百年。细君公主远嫁乌孙王的故事，至今仍让无数人扼腕。唐代诗人常建在《塞下曲》中写道：“玉帛朝回望帝乡，乌孙归去不称王。天涯静处无征战，兵气销为日月光。”寥寥数语，写尽了一个草原帝国的兴衰，也写尽了和亲路上那个江南女子一生的乡愁。站在乌孙古墓前，草原的风从耳畔掠过，恍惚间仿佛能听见两千年前的马蹄声和琵琶声，一同消散在盘龙谷道的尽头。

回程时，天色向晚。夕阳从雪峰背后斜射过来，把整条谷道染成了一幅流动的油画。墨绿的云杉如剑指苍穹，而山腰的灌木则被镀上了一层铜红色的光泽，层层叠叠的色彩顺着山坡流淌，像是有人打翻了调色盘，恣意淋漓地将藤黄、赭石、朱砂一并泼洒。一位同行的旅人忽然念起了那首《木兰花·那拉牧歌》：“伊犁河谷毡房早，那拉提盘龙古道。牧歌溪岸落飞霞，天路余晖欣晚照”。这词写得真好。盘龙谷道的美，不在某一个惊心动魄的瞬间，而在这一路盘旋之中，天光、树影、溪声、牧歌、落日，一帧一帧地在你眼前铺开，像一首慢板的诗，不急，不赶，只是把天山的另一种面容，慢慢地、慢慢地指给你看。

出谷道时，雪岭云杉在夕阳下变成了一道道深黑的剪影，整条谷道安静地伏在山间，像一条终于安睡的龙。我忽然想，这条谷道之所以叫“盘龙”，也许并不仅仅因为它蜿蜒如龙的形状。它盘住的，是天山的灵气，是岁月的沉默，是那些被时间掩埋却从未真正消逝的古老回声。它盘住的，还有每一个走在这条路上的人，那一刻忽然安静下来的心。

“龙气浮空龙不还。”龙没有走。它只是换了一种方式，盘在了这里。

【责编 李媛】